17 Ottobre 2021
Articoli

TAGLIO TESSUTO

21-02-2020 14:35 - Abbigliamento
Un altro momento imporante anzi molto imporante è il "taglio". Se per caso viene sbagliato il taglio del tessuto, il capo finito gira e non è diritto. Per esempio una maglietta, con tessuto mal tagliato, questo prodotto rimane difficile da portare, il FIT non ti aiuta ad indossare il capo. Ogni tessuto varia in base alla propria armatura, cioè al modo in cui i fili (di trama e di ordito) si intrecciano fra di loro. Proprio dall’analisi dell’armatura si può determinare, quando c’è, il diritto e il rovescio di un tessuto. Infatti nel lino il filo di trama passa alternativamente sopra e sotto i fili di ordito per cui i tessuti di questo genere (come il cotone, canapa, tela etc.) non hanno rovescio.Anche i tessuti come tweed, tartan o gabardine non hanno rovescio perché avendo un’armatura con intreccio obliquo sono double-face. Al contrario i tessuti ad armatura raso o satin, come la seta, invece hanno una struttura più complessa: da una parte predominano i fili di trama e dall’altra i fili di ordito e quindi è possibile riconoscere il diritto e il rovescio. Anche l’osservazione delle cimose è utile per riconoscere il diritto di un’armatura. Infatti lungo le cimose sono presenti dei piccoli fori che penetrano di più dal rovescio e fuoriescono leggermente dal dritto lasciando sollevato il filo: li si percepisce chiaramente passandovi sopra un dito. In molti tessuti, a seconda delle fantasie e specie negli jacquard, il rovescio è molto più bello del diritto e può essere utilizzato per effetti particolari.
Quindi il tessuto è formato da una trama e un ordito, cioè da fili longitudinali che si intersecano con i fili trasversali, quando questi fili si incontrano ad angolo retto la stoffa è in drittofilo. La direzione dei fili longitudinali, cioè l’ordito, si chiama drittofilo verticale e questo corre parallelo alla cimosa. I fili trasversali, quelli della trama, formano il drittofilo trasversale che è perpendicolare alla cimosa; poiché i fili longitudinali sono più forti e stabili di quelli trasversali, gli indumenti sono per la maggior parte tagliati sul drittofilo verticale. Da alcuni anni ci sono dei macchinari molto precisi al millimetro, adesso è difficile sbagliare a tagliare. Tutto computerizzato
Un altro dato importante è che tagliato male il tessuto e cucito storto il capo, l'articolo rimane fuori, non è più possibile correggerelo. Dato differente nel caso della stiratura, dopo questo post, parlerò delle stiratura.

Another important moment, indeed very important, is the "cut". If by chance the fabric cut is wrong, the finished garment turns and is not straight. For example a shirt, with badly cut fabric, this product remains difficult to wear, the FIT does not help you wear the garment. Each fabric varies according to its weave, i.e. the way the threads (weft and warp) intertwine with each other. Precisely from the analysis of the reinforcement it can be determined, when there is, the right and the reverse side of a fabric. In fact, in linen the weft thread passes alternately above and below the warp threads so that the fabrics of this kind (such as cotton, hemp, canvas etc.) do not have a reverse. Even the fabrics such as tweed, tartan or gabardine do not reverse because having an armature with oblique weave they are double-sided. On the contrary, fabrics with satin or satin weave, such as silk, on the other hand have a more complex structure: on the one hand the weft threads predominate and on the other the warp threads and therefore it is possible to recognize the right and the wrong sides. Even the observation of selvedges is useful to recognize the right of an armor. In fact, along the selvedges there are small holes that penetrate more from the reverse and slightly protrude from the straight leaving the thread raised: you can clearly perceive them by passing a finger over them. In many fabrics, depending on the patterns and especially in the jacquards, the reverse is much more beautiful than the right side and can be used for particular effects.
So the fabric is formed by a weft and a warp, that is by longitudinal threads that intersect with the transverse threads, when these threads meet at right angles, the fabric is in the straight line. The direction of the longitudinal threads, i.e. the warp, is called the vertical straight and this runs parallel to the selvedge. The transversal threads, those of the weft, form the transversal straightline which is perpendicular to the selvedge; since the longitudinal threads are stronger and more stable than the transversal ones, the garments are mostly cut on the vertical straight. For some years there have been very precise machines to the millimeter, now it is difficult to make a mistake in cutting. All computerized
Another important fact is that badly cut the fabric and sewed the garment wrongly, the article remains outside, it is no longer possible to correct it. Different data in the case of ironing, after this post, I will talk about ironing



Otro momento importante, de hecho muy importante, es el "corte". Si por casualidad el corte de la tela es incorrecto, la prenda terminada gira y no es recta. Por ejemplo, una camisa, con tela mal cortada, este producto sigue siendo difícil de usar, el FIT no te ayuda a usar la prenda. Cada tela varía según su tejido, es decir, la forma en que los hilos (trama y urdimbre) se entrelazan entre sí. Precisamente a partir del análisis del refuerzo se puede determinar, cuando existe, el lado derecho y el reverso de una tela. De hecho, en el lino, el hilo de trama pasa alternativamente por encima y por debajo de los hilos de urdimbre para que las telas de este tipo (como algodón, cáñamo, lienzo, etc.) no tengan el reverso. Incluso las telas como el tweed, el tartán o la gabardina no se invierten porque tienen una armadura con tejido oblicuo son de doble cara. Por el contrario, las telas con satén o tejido de satén, como la seda, por otro lado tienen una estructura más compleja: por un lado, predominan los hilos de trama y, por otro, los hilos de urdimbre y, por lo tanto, es posible reconocer los lados correcto e incorrecto. Incluso la observación de orillos es útil para reconocer el derecho de una armadura. De hecho, a lo largo de las orillas hay pequeños agujeros que penetran más desde el reverso y sobresalen ligeramente de la recta dejando el hilo levantado: puede percibirlos claramente al pasar un dedo sobre ellos. En muchas telas, dependiendo de los patrones y especialmente en los jacquards, el reverso es mucho más hermoso que el lado derecho y puede usarse para efectos particulares.
Entonces, la tela está formada por una trama y una urdimbre, es decir, por hilos longitudinales que se cruzan con los hilos transversales, cuando estos hilos se encuentran en ángulo recto, la tela está en línea recta. La dirección de los hilos longitudinales, es decir, la urdimbre, se llama vertical recta y esta corre paralela al orillo. Los hilos transversales, los de la trama, forman la línea recta transversal que es perpendicular al orillo; Dado que los hilos longitudinales son más fuertes y más estables que los transversales, las prendas se cortan principalmente en la recta vertical. Durante algunos años ha habido máquinas muy precisas al milímetro, ahora es difícil cometer un error al cortar. Todo computarizado
Otro hecho importante es que cortó mal la tela y cosió la prenda incorrectamente, el artículo permanece afuera, ya no es posible corregirlo. Diferentes datos en el caso de planchar, después de esta publicación, hablaré sobre planchar

www.lemanet.it - lemanet@lemanet.it
close
Utilizziamo i cookies
Questo sito utilizza cookie propri al fine di migliorare il funzionamento e monitorare le prestazioni del sito web e/o cookie derivati da strumenti esterni che consentono di inviare messaggi pubblicitari in linea con le tue preferenze, come dettagliato nella Cookie Policy. Per continuare è necessario autorizzare i nostri cookie. Cliccando sul pulsante ACCONSENTO, acconsenti all'uso dei cookie. Ignorando questo banner e navigando il sito acconsenti all'uso dei cookie.
Cookie Policy - Privacy Policy
Accetta i cookies necessari